Max Mara RESORT 2024

북반구에서 낮이 가장 긴 중추에 도달하기까지 2주가 채 남지 않은 시점에서 Ian Griffiths는 빛을 즐기기 위해 막스 마라를 스톡홀름으로 이주 했습니다 . 연례 노벨 연회 가 열리는 시청의 Blå hallen 에서 이 리조트 쇼가 시작되기 전에도 디자이너는 외부의 햇빛에 빛나는 발트해 바다처럼 반사적임을 입증했습니다.

1951년 아킬레 마라모티(Achille Maramotti)가 경제적으로 해방된 새로운 세대의 여성 의류를 통해 힘을 실어주기 위해 설립한 여성복 독점 브랜드 막스마라(Max Mara) 컬렉션은 지독한 여성 중심적 기원 이야기를 요구했습니다. Stephen Fry와 같은 학식을 고백하는 Griffiths는 적어도 부분적으로는 Google에 의해 지원되며 이를 여러 부분으로 엮었습니다. 그는 바이킹(그는 그들의 약탈이 성평등하다는 증거가 있다고 주장함)과 민속, 스웨덴의 "성가신 레즈비언" 크리스티나 여왕, 입센의 진보적인 여성 주인공(때때로 매우 마녀 같은 이탈리아 여배우 Eleonora Duse가 연기)에 고개를 끄덕이는 것으로 시작했습니다. 그리고 극작가의 현대 실생활 예술 수집 스톡홀름 유명인, 그리고 마지막으로 Selma Lagerlöf.

 

Griffiths의 지속적인 기술은 복잡하고 때로는 반대되는 여러 소스에서 그의 내러티브를 구성한 다음 해당 소스 자료에 대해 알고 있는지(또는 관심이 있는지) 여부에 관계없이 매력적인 응집력 있는 컬렉션으로 다듬는 것입니다. 그는 “이러한 지적 개념을 모두 합쳤을 때 직면하는 문제는 옷으로 어떻게 표현하느냐다. 셔츠는 현대 도시의 자아를 어떻게 표현합니까?” 이 질문을 하는 것이 답의 시작임을 증명했습니다. 그래서 이 Scandi 쇼의 소용돌이치는 재료 조합에도 불구하고 옷은 평균적인 Max Mara 컬렉션보다 가볍고 정교하며 명백하게 젊어 보였습니다.

 

메시지를 단순화하는 한 가지 효과적인 방법은 쇼의 마지막 섹션을 제외한 모든 컬렉션을 Ingmar Bergman 단색으로 렌더링하는 것이었습니다. 민속적 요소는 휘게 (와플 니트 판초 상의 페어 아일 눈송이)에서 이교도(종이 꽃 화환)로 바뀌었습니다. 하우스 시그니처 캐시미어 코트에 내장된 드로스트링 코드 벨트는 뾰족한 칼라가 있고 가장 옅은 카멜색으로 재단되었으며 컬렉션 전체에 탄력 있는 구두점을 제공하는 폼폼으로 가장자리가 마감되었습니다. 마찬가지로 민소매 테일러드 재킷은 민속 소스 술로 장식되었습니다.

모호한 라파엘 이전 시대와 풀 슬리브 및 스커트에 대해 주름진 중간 부분의 균형을 이루는 완전히 Duse 가치가있는 오프 숄더 드레스가 많이있었습니다. 20세기 초 젠더 긴장을 암시하는 Lagerlöf 스토리라인은 검은색 보우 또는 풀린 나비 넥타이에 대항하는 상아 셔츠에서 펼쳐집니다. 컬렉션 전반에 걸친 높은 플랫 부츠 위에 착용한 날씬한 조끼와 바지, 실크 셔츠와 박서가 더 명백하게 현대적이었습니다. 보머 셔츠와 스웨트 셔츠는 각각 블랙과 화이트로 모헤어 프린지 스팽글 체크로 배송되었습니다.

스목 실크 셔츠 드레스의 민속적인 십자수 스티치는 컬러 블록 드레스의 크리스탈 그로그랭 테두리로 변환되었습니다. 이것은 일곱 개의 꽃을 특징으로 하는 꽃 피날레의 전조였습니다. 한여름의 전날에 수집한 다음 잠자기 전에 베개 밑에 놓아야 꿈에서 진정한 사랑의 정체를 알 수 있다고 합니다. 수를 놓거나 자카드로 만든 그들은 오간자 셔츠와 사각팬티, 레이어드 수트, 베스트탑 미디, 가운이라고 할 수 없는 매력적인 풀 드레스 시리즈를 화환으로 장식했습니다. 위엄 있고 상당한 종류의 가운은 일반적으로 Max Mara 활주로 재생 목록에 포함되어 있기 때문에 주목할 만합니다.